fotilo

Transcription

1 Ver5.0 Naoki Miyashita :

2 明るい ( 絞り幕が開いている ) 暗い ( 絞り幕が閉じている ) 絞り シャッター速度絞り (F 値 ) 組合せEV 表 F1.0 F1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32 短い長い シャッター速度 -2 4'' '' '' / / / / / / / / / / /

3 ミラーレスカメラ, 一眼レフカメラを使い始める人を対象 ミラーレスカメラ, 一眼レフカメラの一通りの機能を理解する 敢えて少し理論 式を扱う ( 結果的に理解が深く進むため ) マニュアル撮影を経験してから オート 機能を使っていく お手持ちカメラで最高性能を引き出す撮影を学ぶ 失敗しない撮影 ( ブレ 露出ズレをなくす ) RAW 現像まで含んだ全撮影フローを繰り返し学ぶ 多くの撮影手法を試す 本日帰るまでには A モード ( 絞り優先 AE) に慣れているように

4 定期的に ` 課題 ` のページを挟む その課題の内容は 暗記単語帳形式の ` カメラ撮影の基礎技術確認 ` の内容と一致している ` カメラ撮影の基礎技術確認 ` の内容を押さえた後は その技術を使って ` 絞り優先 AE` の撮影フローを繰り返し学ぶ

5 このセミナーでは アーティスティックな印象的なクリエイティブな写真は扱わない ( 扱えない ) カメラの機材と撮影技術を学び ` 手振れ ` をしているとか ` 被写体がぶれている ` とか 暗い 明るい そもそも写っていないという ` 技術的に失敗しない ` 撮影方法を学ぶ 更に お持ちのカメラの性能を十分に引き出す高画質で撮影するための技術も学ぶ

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9 2015 年 1 月現在 皆さんがお持ちのディジタルカメラは 一眼レフタイプ ( ミラー付き ) またはミラーレスカメラのいずれかと思います 現在 ミラーレスの進歩がめざましく 今でこそ一眼レフのサブカメラという位置付けのミラーレスが 数年後どうなっているかわかりません とはいえ やはり 最高画質 を撮るために 現在カメラ界の頂点に位置しているデジタル一眼レフカメラに関しても ( デモ機などを ) 使ってみましょう 今後どのように進化しても 機能が自動化されて短縮されるだけで 撮影自体のやることはかわりません ( たぶん )

10 構図を決めるファインダーレンズが 1 つ 実際にフィルムに焼き付けるためのレンズが 1 つ つまり覗いた絵と違うレンズで撮るので 実際の写真は少しずれる 可動部が少なく構造が簡単だった ローライフレックス

11 ミラーを用いて 構図を決める時はファインダーに絵がでる シャッターを切るときだけミラーが上がって 撮像素子 フィルムに絵が出る レンズが 1 本で良くなった 同じレンズなので 覗いたままが写真になる 一眼レフの誕生 ミラーを上げ 下げする機構が複雑だった 全く同じ構造で フィルムを撮像素子に置き換えたのがデジタル一眼レフ 日経 BP PC Online の図を利用させていただきました

12 一眼レフのミラー部が排除され撮影素子で取得された画像 ( 映像が ) 液晶画面 (or EVF) に電子的に表示 スマホとかコンデジなんでそもそもこの方式 ( 特に新しくない ) 日経 BP PC Online の図を利用させていただきました

13 あらゆるピントを撮影しておき 後で PC で気に入ったピントの写真を選ぶという話題のカメラ ( このカメラは未来なのか?)

14 スマホ + アプリは全ての機械式カメラを将来置き換えるか?

15 電源の On/Off の仕方を調べる バッテリーの出し入れの仕方を調べる バッテリーは予備を買うべし ( 特にミラーレス ) メモリーカードの出し入れの仕方を調べる SD カードには Eye-Fi の様な Wi-Fi 機能付きのカードもある メモリーカードの保存形式と変更の仕方を調べる JPEG なら FINE( 低圧縮 高画質 多画素 ) にする RAW も選択できることを調べる 本セミナーでは RAW + JPEG(FINE) に設定する 撮影モード切替の仕方を調べる P( プログラムオート ) A( 絞り優先 AE[Auto Exposure]) S( シャッター優先 AE) M( マニュアル ) その他キラキラモード ( 今後使わなくなる ) 自分のカメラのイメージャーフォーマット ( サイズ ) を調べる

16 CMOS イメージセンサ - デジカメの命 昔はこの部分が光で感光するフィルムだった レンズで結像された像をこのセンサーが受光して記録する そのデータをカメラ内蔵のバックエンドプロセッサーというので処理して 画像ファイル (RAW, JPEG) になる ( ミラーアップをして ) 皆さんのカメラでセンサーを見てみよう!( 掃除の為にもやり方習得 ) RG(G)B の 画素 が敷き詰められている 例 :Kiss X3 = 約 1510 万画素 ( 横 4752 縦 3168) 画素が埋め込まれている

17 見えるということは光が当たっているということ 光を デジカメ パソコン上では 赤 (R) 緑 (G) 青 (B) の 3 原色として扱う 1 画素を 1 ピクセルとして扱う 3 原色の混ぜ具合であらゆる色を表現できる ( とされる ) すべて混ざると 白く なる 絵の具は混ざると 黒

18 大型サイズセンサー メリット ノイズが少ない ( 高画質 ) ぼけが激しい ( 超ボケる ) デメリット 高額 ( 大型センサーは高い ) 35mm(135 判 ) フィルムと同じサイズのセンサーがフルサイズ コンパクトデジカメでは センサーが小さいのでぼかすことができない ミラーレスは APS-C とフォーサーズが多い 最近は 1.0 インチ型が高級コンパクトディジカメで人気 (Sony RX100 など ) 普通のコンデジは 1/2.5 携帯カメラは 1/3 お持ちのカメラのサイズを覚えておいてください

19 手持ちのレンズの仕様を調べる レンズから ブランド メーカー イメージサークル ( 対応イメージセンサ ) フルサイズ用 APS-C 用 ( マイクロ ) フォーサーズ用 単焦点かズームレンズか : 焦点距離 f(mm) 開放絞りの F 値 ( ズームの場合は焦点距離によって異なる ) フィルター径 : 次ページよりフィルターについて紹介 Web から 最短合焦距離 ( 重要!) MTF 性能 (DxO Mark から更にレンズの解像度を調べる )

20 女性大ウケ (?) のフィルタ - 強い光をクロス ( 十字 ) に輝かせる

21 空は青いというイメージに近づけるフィルター 日本人が大好きなフィルター 順光 (+ 朝日 ) しか使えないので注意 インターコンチ東京ベイ

22 被写体 ( 木 ) フィルム or 撮像素子 被写体 ( 木 ) の像 f [mm] レンズから像 ( 絵 ) が綺麗に写る場所距離を焦点距離 f( 小文字 ) といいます 単位はミリ (mm) が主流 この 結像 という場所にフィルム 撮像素子 ( イメージセンサ ) を置けば レンズで結んだ像 ( 絵 ) を記録ことができます

23 被写体 ( 木 ) フィルム or 撮像素子 f [mm] 被写体 ( 木 ) の像 焦点距離 f が長い : 画角が狭い ( 望遠側 ) 焦点距離 f が短い : 画角が広い ( 広角側 )

24 世界的に長らく 35mm フィルム (135 判 ライカ判 ) がシェアを握っていたため ディジタルカメラ時代になっても フィルムと同じサイズの ` フルサイズ ` が基準となっている フルサイズ以外のイメージャーのカメラは焦点距離を換算倍率をいうのを掛ける フルサイズ :35mm 換算 x1 倍 APS-C : 35mm 換算 x1.5 倍 (x1.6 倍 ) フォーサーズ :35mm 換算 x2 倍 1.0 インチ :35mm 換算 x3 倍 いずれこの換算値を使う場面が多いので お手持ちのカメラの換算倍率を覚えておく 例 :APS-C 用 f = 50mm レンズは 35mm フルサイズ換算 f = 50 x 1.5 = 75mm 相当

25 50mm が肉眼と同等 広角 標準 (50 前後 ) 望遠の範囲をおおよそ覚えよう LUMIX デジカメ講座より画像を引用させていただきました

26 お持ちのカメラ デモ機を使っていろいろなレンズ 焦点距離で違いを見てみよう 16-35mm 域 : 広角ズームレンズ ( 風景撮り ) 24-70mm 域 : 標準ズームレンズ ( 万能 ) mm 域 : 望遠ズームレンズ ( 運動会 飛行機 ボケ楽しみ ) 35mm 単焦点 : スナップレンズ ( 町歩きなど ) 50mm 単焦点 : スナップ ポートレート 標準レンズ 85mm 単焦点 : ポートレートの定番 100mm 単焦点 ( マクロ ): マクロレンズ ポートレート

27 合焦 : その名の通り焦点が合う ( ピントが合う ) 昔は 手動でピントを合わせていた MF(Manual Focus) AF(AutoFocus) 機能 : 自動焦点機能の事 シャッターボタンを半押しすると AF が動作し自動でピントがあう機能 ( 今やあたりまえ ) AF を意図的に合わせる部分を `AF 合焦枠 ` と呼ぶことにする AF 合焦枠は 任意の場所に移動でき 枠の大きさも変えることができる 基本的には 場面 ( 被写体 ) のエッジやコントラストを検出するため のっぺらな場所では焦点が合わない AF 合焦枠にはエッジにあわせるのが良い AF ロックを使う ( しかしピンぼけを多発させる ): 半押ししながらカメラを移動して構図をあわせる AF 合焦枠の移動は必ず覚える!

28 AF モードと MF モードの切替の仕方を調べる レンズにスイッチがある場合もあるし カメラのメニューの中にある場合もある これは必ずできるように AF 合焦枠を移動する方法を調べる ( 超重要 ) ( できる機種 )AF 合焦枠の大きさを変更する方法を調べる AF 合焦枠を合わせる場所で 合焦がうまくいく いかない ( 迷う ) 違いがあるのを体感する エッジに合わせるとうまくいくことを覚える ( オススメしないが )AF ロックによる半押しして AF を固定してカメラを振る方法を知っておく MF モードに切り替えて 焦点 ( ピント ) をレンズのピントリングを回すことで変わることを調べよう ( できる機種 ) 液晶画面に映像を出して 更に拡大して MF でビシっとピントを合わせてみよう 撮影したら 再生プレビューを ` 拡大する ` 方法 ( 超重要 ) を調べる ( おまけ )Sony ピーキング機能の紹介

29 ( 後述する ) 手持ち限界式は 基本的にちゃんと構えて 極力手ぶれなく撮れることが前提 脇を締めて腕の自由度を拘束 ファインダーを顔に押しつけてカメラの前後ブレを拘束 縦位置の場合は 右手が下にして肘を立てて固定 ストラップを首 または頭にかけて 腕を伸ばして撮影するのがミラーレス流ではないかと思っている ( 重要 ) 構え方は体得して帰って下さい!

30 フィルムは その表面の粒子に瞬時に光を集め感光する ( 感光 = 今ではチェキなどのインスタントカメラがイメージ沸きやすい!?) 写真を撮る = フィルムに感光させる = フィルムを光のある世界に露出させる ( 感光させすぎないようにすぐ閉じる ) 露出 (Exposure) とは 広義な意味でフィルム ( デジカメではイメージセンサ ) に適切に光を与えて 写真として残す行為の言葉として使われている このセミナーではその場面を 素敵に 失敗なく 高解像度 で残せるように適切な 露出 ができるように学ぶ

31 カメラには露出を ( 決定 ) 調整する 3 つ機能が搭載 ( レンズの前に付いている ) 絞りの開閉 シャッター ( 開閉 ) 速度 ISO 感度 この 3 つを自由に組み合わせて 素敵な露出を実現する 3 つを自由に操作できるのがデジタルカメラ フィルムはフィルムを選んだ時点で ISO 感度は固定であり終わるまで変えられなかった

32 一瞬で感光してしまうフィルムを人間が どのくらい露出すれば良いかを判断することは難しい 最近のカメラは 露出計 が搭載されている 露出計は レンズに映った被写体を 適切に露出するための 露出値 (EV:Exposure Value) という値を決定してくれる その 1 つの EV 値に対して 様々な 絞り (F 値 ) シャッター速度 ISO 感度露出 3 要素の様々な組み合わせがある ( 次の頁の図 ) その EV 値に従って 自動でその組み合わせを決める機能を自動露出 =AE(Auto Exposure) と言う ( 外付け ) 露出計

33 EV 組合表 下げる ISO100 の表 ISO 感度 上げる 露出計は EV を決定

34 カメラを何かの被写体に向けて三脚に固定 ISO 感度の切替方法を調べて ISO100( 出来ない機種 200) に設定 AF/MF によりピントを合わせよう ( もうできるはず ) 実際に外付けの露出計を使って EV 値を求めてみよう その EV 値を用いて EV 組合表から 絞り シャッター速度の組合せの一つを見つけよう (ISO 感度はとりあえず 100) 敢えてセルフタイマーに設定する カメラの撮影モードを M( マニュアル ) にして 上記で求めた絞り シャッター速度に設定して撮影してみよう 写真が綺麗に写っているはず ISO 感度の設定の仕方をここ覚える!

35 本来 光が入りすぎる日中に写真を撮る際に 光の量を調整するために レンズに付いた絞れる幕のこと すべてのレンズに円形に絞れる 絞り が付いている その 絞りっぷり を表現する値として F 値 ( 必ず F は大文字 ) というのがある ( 参考 : 焦点距離は小文字 f) F 値 (F-Number)=Av とも表現される 数字が小さいほど 絞られていない = 開いている 数字が大きいほど 絞られている = 閉じている F 値小 F 値大

36 D [mm] f [mm] F 値 = f D D = レンズの有効口径 ( 直径 ) f = レンズの焦点距離 例 :Canon 50mm F=1.4 レンズは D=36mm, f=50mm: F=50/36=1.38

37 F 値 = f D レンズの絞りを変えると有効口径 D が変化するので F 値が変化する F 値が小さい : 絞りが開いている F 値が大きい : 絞りが閉じている

38 そのレンズが一番開ける絞りの F 値を ` 開放値 ` という レンズ表面には必ず開放値の F 値が記載されている F 値は 口径 D と焦点距離 f で決まるため ズームレンズは開放値が変化するレンズが多い F 値が小さい 口径が大きい レンズの直径が大きい 大きなガラスレンズが必要 大きいレンズほど材料 研磨が大変 高価 Canon の 50mm 単焦点レンズラインナップ 50mm F1.8 : 12,000 円 50mm F1.4 : 55,500 円 50mm F1.2L : 185,000 円 ズームレンズも同様に F 値が小さいレンズは 大きくて高い Canon の mm ズームレンズラインナップ mm F4L : 705g 118, mm F2.8L : 1,305g 204,000 Canon は L レンズというものがある

39 絞り F 値 開放というのは非常に重要なので 体感して ( パッと頭で理解できる ) 帰って頂きたい お持ちのレンズの開放値 (F 値 ) を調べてみよう その開放値と焦点距離から 有効直径 D(mm) を計算し 見た目のレンズ直径に近いのを確認しよう F = f / D F 値が大きい場合は 絞ってる? 開いている? F 値が小さい場合は 絞ってる? 開いている? 皆さんのカメラメーカーのレンズのサイトを開いて 開放値 F が小さい高級なレンズを調べてみよう 絞り F 値 開放という言葉を覚える

40 シャッター幕が 開いて 閉じてを高速に動作することで 光量を調整できる 30 秒 ~1/8000 秒の間で自由に開いている時間を調整できる シャッターが開いている時間 ( 露光 感光 ) を Sv で表す こういう機械式のシャッターもそろそろなくなりそう

41 同じ露出 ( 露光 ) 時間でも感度を変えるとシャッター速度を短くできる魔法の機能 ISO100 で 1 秒露出が必要な場面では ISO200 にすると 0.5 秒の露出時間で同等の光を集めることができる 以前はフィルムの感度を示す値 ASA( アーサー ) 値と呼んだが 現在は ISO 感度となった フィルム時代は ISO 感度はフィルム毎固定で ISO100, ISO400, ISO1600 という様に売っていた ( つまりフィルム 1 本取り終わるまで ISO は固定 ) デジタルカメラは ISO 感度を自由に変更できる 留意 ISO 感度を上げる : 画質が悪くなる ( ノイジー ) ISO 感度を下げる : 画質が良くなる ( ノイズレス ) 画質が悪くなるのでむやみに ISO を上げない (1600 以下 できれば 400 以下に抑えたい )

42 カメラの撮影モード変更方法を調べ M( マニュアル ) モードに設定 ( 撮影モードに関しては後で説明 ) シャッター速度の設定の仕方を調べて いろいろ撮影して音の違いを確認しよう 1/1000, 1/250, 1/125, 1/15, 1/4, 1/2, 1, 2 : このシャッター速度の標記に慣れる どっちがシャッター速度が短いのかなど 体感でさっと反応できるように ISO 感度の設定の仕方を調べる ( 復習 ( 後の課題で )ISO 感度を変えていって ノイズがどのくらい増えて画質が荒れるのか確認してもらいます マニュアルモードで絞り (F 値 ), シャッター速度 ISO の設定を覚える

43 皆さんのカメラは 半押しすると 4 つの自動動作 露出計が適正な露出値 (EV 値 ) を算出 : 自動露出計 AF(Auto Focus): 自動合焦動作 AE(Auto Exposure): 自動露出決定動作 AWB(Auto White Balance): 自動ホワイトバランス ( 色温度 ) 決定動作 ホワイトバランスは後で回折 参考 : 1960: オートアイ ( オリンパス ): 世界初の AE 機能を搭載 1977: ジャスピンコニカ ( コニカ ): 世界初の AF 機能を搭載

44 露出を決める 3 要素 ( 絞り シャッター ISO) を決めるのに カメラが撮影の意図にあった形でサポートしてくれる 一眼レフには必ず 4 つの撮影モードがある ( それ以外のモードはおまけ ) M: Manual: 5% A: 絞り優先 AE (A は絞り Aperture の 90% S: シャッター速度優先 AE (S は Shutter の 5% 注意 :Canon は Tv モードという ( 以下 S モードとする ) P: プログラムモード : は宮下の使用率

45 名前の通り あまり自動機能を使わずマニュアル ( 手動 ) で撮るモードである カメラの露出計 (AE) だけを動かし 適正な露出量になるように絞り (F 値 ) とシャッター速度と ISO 感度を撮影者が自由に個別に設定して撮影する撮影モード カメラの基本的な撮影モードといえるが 面倒なので普段はあまり使わなくなる ( 後述の A モード S モードでほとんどの場面を撮影できる為 )

46 何か被写体を選び カメラを三脚で固定 カメラの撮影モードを M( マニュアル ) モードに設定 AF/MF でも良いのでピントを合わせる 半押しすると ファインダー内の露出計が動くので現在の露出値 (EV 値 ) 具合を確認する ここで露出計がどこに表示されるかを調べる それを +/-0EV になるように 絞り シャッター速度 ISO 感度を調整する +/-0EV になったら撮影する +1EV で撮影してみる (+/-0EV に比べてどうなった?) -1EV で撮影してみる (+/-0EV に比べてどうなった?) 同じ場面を ISO100, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 で撮影し 画像を ` 拡大プレビュー ` して確認し 明確に ISO100 が高画質で ISO3200 はノイズだらけでノッペリしているのを確認する マニュアルモードで撮影してみよう!

47 半押ししたら 絞り値 (F 値 ) シャッター速度 (ISO 感度 ) をカメラが決定してくれるという全自動撮影モード カメラ搭載コンピューターが進化し 良くできているらしいが ほとんど使わない ( 勝手にいろいろと決定されるとカメラマンの撮影意図を反映できない ) スマホのカメラは言ってみればシャッターを切るだけなので P モードで撮影しているようなもの このセミナーを通して 絞り (F 値 ) やシャッター速度を自分で決めたくなるのでこの撮影モードは使わなくなります ( 課題も省略 ) 適当に試してみて下さい

48 シャッター速度をカメラマンが意図通りに決めて 絞り値 (F 値 ) はカメラに自動で決定してもらう撮影モード 使用場面 用途 滝 噴水 ミルククラウンなどを水玉にするか? 水糸のように幻想的にするか? 動きが速い被写体 : バスケットの試合 犬の素早い動きなどをその瞬間を止まっているように撮る 夜 交差点で長いシャッター速度を選んでテールライトを伸ばす ミルククラウン撮影など ( ミルクの雫が落ちてはじける )

49 Av=11, Tv=15sec, ISO50, W/ 三脚 Av=Aperture Value= 絞り値 =F 値 15 秒間撮影 :15 秒間に通った車のライト テールが伸びて写る Av=4.5, Tv=1/100 1/100 秒撮影 : 水しぶきが見える

50 Tv = 0.4(0.4 秒 ), Av = 22, ISO100 シャッター速度の違いで滝の表現が変わる Tv = 1/400, Av = 4.5, ISO200

51 前頁の滝の写真の様に長い秒数のシャッター時間に設定したい場合に困ることがある シャッターを長くすると光を集めすぎて真っ白な写真になってしまう ( 露出オーバー ) (1) 絞りを絞れば良い?: まず先に行う対策として絞るのは有効 しかし 最も絞っても天気の良い日はシャッター速度を長くできないことがある ( 前頁の滝の写真は Av22: つまりこれ以上は絞れない ) (2)ISO 感度を下げればいい?: それも有効 さらに ISO を下げると高画質になるのでとても有効 しかし ISO100 で以下には感度は下げられない そこで ND フィルター ( 減光フィルター ) を使う このフィルターは光量を落とすことができる たとえば 3 段分の減光効果がある ND フィルターなどがある つまり 0.4 秒のシャッター速度の条件ならば 0.4 秒 >0.8 秒 >1.6 秒 >3.2 秒 = つまり 3.2 秒のシャッターにできる Kenko, Marumi 社などが有名 ND フィルターは持っておいて損はない : 滝の名所に行く場合は三脚と ND フィルターは必須である

52 檜原村

53 カメラの撮影モードを S( シャッター優先 AE) モードに設定 プラレールなどの被写体が動いている場面に三脚でカメラを固定する プラレールの電車が 止まっている様な写真を撮ってみる プラレールの電車が流れている写真を撮ってみる プラレールの電車が消えている写真を撮ってみる 水道が近くにあれば 水滴の粒を撮影する 水が幻想的にフワフワになるように撮影する S: シャッター優先 AE で撮影してみよう!

54 本セミナー後 この撮影モードをマスターして帰って頂きたい! 絞り (F 値 ) をカメラマンが意図通りに決めて シャッター速度はカメラに自動で決定してもらう撮影モード 大変便利な撮影モードである為 多くの一眼レフユーザーはこの撮影モードで使っている この撮影モードを使いこなさないと ` スマホ ` に負ける! 使用場面 用途 絞り (F 値 ) のコントロールはボケのコントロールになるため 慣れてしまうとこの A モード ( 絞り優先 AE モード ) しか使わなくなる 撮りたい被写体に対して構図を決め 更にどの程度ぼかすか絞り (F 値 ) を調整して シャッター速度などはカメラにお任せ

55 カメラ開発当初 ` 絞り ` は ( 先述の通り ) 光量をレンズの先の幕で調整するための物だった しかしレンズ光学の特殊な現象により 絞りの量によって ボケの違いがでることが分かった ( 視力悪い人がピンホールで遠くを見てみると ) 現在 スマホのカメラがこれだけ性能が良い時代に ミラーレスや一眼レフを敢えて使う一番の理由がこのボケを楽しむためと言われている 逆にボケを楽しまなければ 最新のコンデジ ( コンパクトデジカメ ) やスマホで性能は十分! というわけで このレッスンではボケを自由にコントロールできること学んで帰って欲しい

56 ボケとは? 写真を見ると手前から奥まで全部ピントが合っている写真は少ない ( ちなみに全部ピントがあっている写真をパンフォーカスという ) 被写体の内 ピントが合っている奥行きの深さの度合いを被写界深度という 逆に ピントが合っていない部分をボケ (Bokeh) と呼んでいる 英語の out of focus はピンボケであり 日本語のボケ (Bokeh) とは区別されている

57 被写界深度とは? 人物 A( 近 ) 人物 B( 遠 ) 遙か遠く ( 無限遠 ) の木 Case A: 人物 A だけピントがあって人物 B はボケている 前ボケ ピントが合っている ( 被写界深度 ) 後ボケ Case B: 人物 A, B にピントがあっている 前ボケ ピントが合っている ( 被写界深度 ) 後ボケ 緑矢印の被写界深度を ` 絞り (F 値 )` で変化させられる!

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59 絶対に暗記 : ぼけの 3 要素 1. 絞りが開いている (F 値が小さい ) ほどぼける 2. レンズに近いところで被写体を合焦させた方がぼける ( 最短合焦距離で撮影すると一番ぼける ) 3. F 値が一緒なら 焦点距離が長いレンズの方がぼける (= 望遠レンズの方がぼける ズームレンズなら望遠側の方がぼける ) ( 補足 ) イメージセンサが大きいほどぼける ( コンデジ <APS-C <35mm フルサイズ ) ( 補足 ) マクロレンズが最強にぼける マクロレンズはポートレートに有効 物撮りだけでなく人物にも 一般的に単焦点レンズの方が F 値が小さいものが多い よってぼかすなら単焦点レンズか F 値が小さい (2.8 など ) ズームレンズが必要になる 一般的に高価なレンズ それにハマるとレンズ沼 暗記必須!

60 F1.4 F1.8 F2.2 F2.8 F3.5 F4.5 F5.6 F7.1

61 F22 F9.0 F11 F14 F18 最短合焦距離に点前の薔薇をおいてピントを合わせた 絞れば絞る (F 値があがるほど ) 後ろの花が見えてくる

62 カメラの撮影モードを A( 絞り優先 AE) モードに設定 1 つの静物を手前に置き もう一つの静物を少し後ろにおいて後ろの静物をボカしてみよう ( ボケの変化を確認しよう ) 同じ構図をキープするために三脚を使う ISO は 100 とする ( 高画質にするため ) ピントが合う一番近くに手前の静物を置く ( レンズ仕様で調べた最短合焦距離を思い出す ) 絞り (F 値 ) を開放 ( 一番小さい値 ) から撮影し 徐々に絞って (F 値を大きくしていく ) 撮影を繰り返す 写真を再生確認する 背景のボケが少なくなってパンフォーカスになっていくことを確認する ( 確認 ) 遠くに静物を置いてピントをあわせた場合にあまりボケは変わらないことを確認する ( レンズの近くでピントを合わせた方がボケることの確認 ) 巻き尺を使って写して試してみよう 巻き尺の目盛が見える範囲を調べる ( 被写界深度が変化することを確認 ) ( 絞りすぎに注意 : 回折が起こる )F8 くらいまでに抑えたい ( 後述 ) レンズには美味しい絞り値が存在する 絞り優先 AE(A モード ) で撮影してみよう!

63 ミラーレス & 一眼レフの醍醐味であるボケは 最近あまり使わなくなってきた 祖父の白黒写真は 当時 F 値が小さいレンズがなかったため 技術的にボカすことができなかった 祖父の若かりし頃と その背景にある昔の宮下家 その周りの農村地域がちゃんと写っていてまさにその時代を記録していた 写真 を考えたときにたとえ背景がうるさくても その時 その世界を残しておいたほうがいいのでは? と個人的に考えている 海外旅行に行った場合は しっかりと絞って町並みがちゃんと写るように心がけている

64 S/A/P は全自動 半自動であるため便利である 今日覚えて帰る絞り優先 AE(A モード ) は 構図を決めて 撮りたい物にピントを合わせ それ以外をぼかすなど いろいろな写真表現はできそうだ 一方で なんか写真が暗かったり 明るかったりして 自動であるが故に困ることがある つまり明暗に納得がいかない! カメラが自動で決めた写真の明暗の調整をしたい! 露出補正とヒストグラムを学ぶ :( 超重要 )

65 -1EV 補正 +/-0EV 補整なし +1EV 補整 カメラの露出計が自動計算してくれた露出値 (EV) が気に入らず ユーザーが少し明るくしたり 暗くしたり補正を掛けることを露出補正という カメラの露出計は完璧ではないし ユーザーが意図的に明暗の調整したい場合は多々ある 露出補正は 綺麗な写真を撮るために絶対に行う作業で 必ずマスターする必要がある 皆さんお持ちのカメラなら露出計が算出した EV 値から +/- 2EV~+/-5EV 程度補正を掛けることできる

66 撮影モード : 絞り優先 AE(A モード ) で露出補正の仕方を調べる -2EV, -1EV, +/-0EV, +1EV, +2EV で同じ場面を撮影してみよう ISO 固定の場合 露出補正を掛けて半押ししたときに何が変化しているかを調べる ( 答え : シャッター速度 ) この 1EV ずつ補正を掛けるのを `1 段明るく `,`1 段暗く ` という段 (Step) という単位表現を使うので覚える 1/3 段や 2/3 段とかも使う 撮影モード : シャッター優先 AE(S モード ) で露出補正の仕方を調べる -2EV, -1EV, +/-0EV, +1EV, +2EV で同じ場面を撮影する ISO 固定の場合 露出補正を掛けて半押ししたときに何が変化するか調べる ( 答え : 絞り値 (F 値 )) この露出補正は カメラを構えたままでも変更できるまで何回もやり方を繰り返す 実際の撮影時 被写体を見て さっと露出補正を掛けて さっさと撮っていく 露出補正をマスターする!

67 ヒストグラムとは? 棒状度数分布図ともいう 例えば木の高さのヒストグラム 高さ別の頻度 度数を示した図

68 輝度 0 輝度 MAX 中の灰色の山が 今の被写体の明るさ ( 輝度 ) の分布度である この灰色の山が 必ず輝度 0( 暗 )~MAX( 明 ) の間に入っている必要がある 入っていないとカメラとしては記録されていない ( 黒潰れか白飛び )

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71 ヒストグラムは読めるようになってください ( 超重要 ) ヒストグラムの表示の出し方 ( 撮影時 再生時 :2 種類 ) を調べる カメラ撮影時 : ヒストグラムを液晶画面にリアルタイムで出す方法を調べる ( 一眼レフの場合はライブビューモードで出せるはず ) 撮影後に再生プレビュー時 : ヒストグラムを液晶画面に出す方法を調べる 露出値 (EV 値 ) を -3,-2,-1,0,+1,+2,+3 と露出補正をかけたときの画像の変化と ヒストグラム の山の動きを確認しよう ヒストグラムの山の形は一定で平行して左右に移動している 左に切れてしまったものは暗すぎる ( 黒潰れ : 露出アンダー ) 右に切れてしまったものは明るすぎる ( 白飛び : 露出オーバー ) 潰れ 飛んだ画像は階調が存在しないので後で画像処理修正できない ヒストグラムの山を左右に 切れる ことなく露出補正を加えることをまず基本としてまず覚える 山を中に収めておけば後述する RAW 現像でいくらでも微調整できる ( 左右に切れたら修正できない ) 再生時の白飛び確認点滅機能 ( 機種によっては撮影時も確認できる ) を使ってみよう

72 今までに : 絞り優先 AE は絞り (F 値 ) を任意に変えることができ それでボケ ( 被写界深度 ) を調整できることが分かった 更に露出補正で意図した明るさに調整することができた ( その際 ) 絞り優先 AE なのでシャッター速度はカメラが自動で決めてくれた : そこで発生するのが 手ぶれ問題 手持ち限界式を学ぶ カメラが自動算出したシャッター速度は手ぶれなく撮れるのか? ( 三脚があればそもそも手振れないので関係ない )

73 最高に素敵な被写体を一発でダメ写真にしてしまう ` ブレている写真 ` これが大切な場面で起こさないようにしたい ブレ写真は大きく二つ要因 手ぶれ 被写体ぶれ 手ぶれは撮影者の気合いである程度カバーはできるが限界がある どのくらいのシャッター速度ならぶれることなく撮影できるのか基準を知りたい 手ぶれ限界式 ( 次頁 ) 被写体ぶれは 被写体の問題なので 工夫する必要がある 被写体がぶれない程度に 人物だったら動かない様に指示することや シャッター速度を上げるなどの工夫

74 慣例的に人間がしっかりと構えたときにこのシャッター速度なら手振れを起こさずに撮影できると言われている式 この式で求めたシャッター速度よりも ` 速い ` シャッター速度で撮影しないと手ぶれを起こす 撮影の度にさっと暗算をしてシャッター速度確認する シャッター速度 Tv 1 f f : 焦点距離 (35mm 換算における ) 例 :50mmのレンズならf=50 よってTv 1 50 つまり1/50より早いシャッターを選ぶ 1/60, 1/125, 1/250とかそれ以上 例 :APS-Cカメラの50mmレンズならf=50 x 1.5 = 75mm よってTv 1 75 例 : ズームレンズで200mmになっているときTv つまり望遠なレンズほど手振れにシビア ( 手持ちでは難しい ) である 逆に広角レンズほど遅いシャッターでも手持ち撮影でいける この手振れをしないシャッター速度を上げるために出来ること 絞りを開く (F 値を小さくする )( 絞りはボケが変化するのでその意図構図との兼ね合い ) ISO 感度を上げる ( 上げるとシャッター速度が速くなり手ぶれを起こし難くするが ノイズがのり画質が荒れるので上げすぎないように気をつける ) 超重要 ( 暗算する )

75 カメラを三脚から外して手持ち ( 撮影モード : 絞り優先 AE モード ) 露出補正は +/-0EV とする 撮りたい被写体と構図を決めて AF 枠を移動してピントを合わせる ボケの量を考えて 絞りの量 (F 値 ) を調整する 今のレンズの焦点距離から手持ち限界のシャッター速度を暗算で出す シャッターボタンを半押しして そのシャッター速度が手持ち限界シャッター速度よりも速いか確認する 遅い場合は手ぶれを起こすので ISO 感度や絞り (F 値 ) を再調整する ( 敢えて ) 手持ち限界を超えた遅いシャッター速度で撮影し 写真が手振れしているのを体感する 例えば ISO100 で望遠側の焦点距離で F8 などの絞り値で撮影したらまず手持ちでは撮影不可能 この撮影フローは配布する単語暗記帳でまとまっている 何度もこのフローを行い覚えて帰って頂きたい 絞り優先 AE の撮影フローを学ぶ

76 今までに : 撮影モード : 絞り優先 AE の撮影フローを学んだ 絞り (F 値 ) を変えることでボケのコントロールもできた 明るさ 暗さもカメラの自動計算したものに補正を掛けて明暗を微調整できるようになった どんなに良い被写体でも写真を一発でダメにする手ぶれ対策で 確保すべきシャッター速度を計算する手持ち限界式を覚えた もう手ブレ写真もなくなった ( はず ) しかし撮影されてきた写真がなんとも色味が変だ 最後の砦 : ホワイトバランスの追い込み

77 ディジタルカメラは 何が白色か? を判定することがとても苦手 光には温度があり 低い温度は青白く 高い温度は赤い その色の温度を決める設定値をホワイトバランス (WB) という 世の中には光の温度が違うものが沢山ある ( 晴天の太陽 曇りの太陽 日陰の光 蛍光灯 電球 ) ディジタルカメラは 被写体の中で 白 を自動的で見つけ撮影してくれる (AWB : Auto White Balance 機能 ) しかし最新型のカメラでも この 白 となるように調整する機能がとても苦手 ( 一方で ) 白いものが本当に白く写る写真が良いとも限らない

78 2500 度 3000 度 3500 度 4000 度 4500 度 5000 度 6000 度 7000 度 8000 度 9000 度 ホワイトバランス 色温度の調整だけでこれだけ色味が違う! 敷物 ( 本来クリーム色 ) の違いに特に注目!

79 シャッターを半押しすると カメラは被写体から ここが白になる温度じゃないか? と自動計算して撮影時の色温度を決定する その機能が AWB( 自動ホワイトバランス ) しかし最新型 プロ用のカメラでも AWB は何とも苦手で 正確に決まらない プロカメラマンは 100% このホワイトバランスを正確に調整して作品作りをしている これをおろそかにするプロは皆無 ホワイトバランスは とくに人肌などで正確に調整されていると大変美しい写真になる スマホの写真がイマイチなのはピンボケもそうだけど この AWB が相変わらずイマイチだから

80 ホワイトバランスを変更できる方法を調べる 普段は AWB 被写体の場面にあわせて適切なホワイトバランスを設定する 留意 : 戻すのを忘れて 変更後ずっとそのホワイトバランスで撮り続け 大量に色味がおかしい写真を量産することがある 同じ構図 絞り ISO でホワイトバランスを色々変更して撮影してみよう ( 構図が変わらないように三脚を使用 ) ホワイトバランスを学ぶ

81 結論 : 出先で完璧に調整するのは不可能に近い あらゆる被写体で光の具合が変わるので その場面場面で正確にホワイトバランスを調整するのはかなり難しい よっぽど暇じゃないとやっていられない しかしホワイトバランスは写真の質を決めるのにとても重要 ホワイトバランスはあとでゆっくり調整する方法がある! ホワイトバランスは RAW(=JPEG ではない ) で撮影しておくと 後でゆっくりパソコン (PC) の RAW 現像ソフトを使って調整できる!( 画像の劣化などは原理上起こらない ) 逆に JPEG 撮影だとホワイトバランスは固定されて保存されるので後から変更はできない 画像処理ソフトで擬似的に色味を変えるのは フォトリタッチと呼ばれ画質が劣化する

82 合焦 レンズ 露出 イメージセンサー 被写体 生画素データ ホワイトバランス設定値 ( カメラ撮影時の設定 ) バックエンドプロセッサ プロセス 1: 最低限撮影処理 ( カメラ内蔵 ) RAW データ ( 非圧縮 ) バックエンドプロセッサ プロセス 2: 現像処理 + 画像圧縮処理 ( カメラ内蔵 ) RAW 現像処理 RAW ファイル JPEG ファイル RAW ファイル (NEF, CR2 など ) メモリーカード ( カメラに差し込んである ) JPEG ファイル

83 イメージセンサーと撮られた画像は 最初 RAW( 生データ ) という形式で取得される ホワイトバランスは 露出 ( 絞り シャッター ISO 感度 ) 後に適用する値で RAW 画像とは関係がない カメラの中のバックエンドプロセッサが RAW 画像にホワイトバランスの設定値を加味して現像し JPEG 画像圧縮する これを 現像 処理と呼ぶ ( 比較 : フィルムの現像 ) JPEG はどんなパソコンでも表示できるのと ファイルサイズが圧縮されて小さいので便利であるが ホワイトバランスが固定されてしまうので 後から色味 ( 色温度 ) を調整できない! RAW で撮影しておくと その RAW 現像処理 を後でゆっくりお茶を飲みながら 心ゆくまでパソコンで調整できる パソコンで現像処理をする専用ソフトウェアが RAW 現像ソフト

84 Adobe Photoshop CC + Lightroom5( 有償 月額 980 円 ) Adobe Photoshop Elements13(1.1 万 ): Canon Digital Photo Professional ( 無償 ):Canon EOS 専用 : キヤノンユーザーは絶対的におすすめ DxO Optics Pro( 有償 ) : 動きがとても遅いがおすすめ Olympus Viewer 3 : Olympus PEN ユーザーは無料 Capture One for Sony : Sony α ユーザーは無料 基本的には各社がそれぞれ無料で提供しているものが良い

85 お持ちの PC(NotePC) で RAW 現像をしてみよう ホワイトバランスを色温度 100 度単位に細かく調整できる 綺麗な白に追い込める 露出補正の追加微調整ができるので 多少の明暗を調整できる あくまで微調整なので白飛び 黒潰れの写真は補正できない 撮影時 ヒストグラムを見て 山 を範囲に収めておけば 後の PC での現像処理で 明暗とホワイトバランスを綺麗に微調整できる プロはこの 2 つの作業は必ず行っている 調整が終わったら目的のサイズに縮小して JPEG 画像に変換してみよう Facebook : 2048px( 橫 ) ブログなどはアップするサイズに縮小 RAW 現像を学ぶ

86 RAW 現像後は ホワイトバランスも定着し 普通の画像ファイル形式になる (JPEG, Tiff など ) これ以降の画像の編集は フォトレタッチ (Re-touch) と呼ばれ 画像の改変 劣化になる フォトレタッチソフトとして Adobe Photoshop がその頂点のソフトウェアとして長年君臨している ( 月額 990 円 ) 写真の後処理としてよく使われる画像編集として 彩度の変更や画像縮小した際に アンシャープマスク フィルターなどが使われる

87 露出計も日々進化しているが 苦手な場面がある その為には 18% グレーという基礎概念がある ヒストグラムと露出補正ができれば 多少カメラが露出計算をミスしても 撮ってみて再生して確認し イマイチだったら撮り直せば良い デジタルカメラ万歳

88 過去のカメラエンジニアは いろいろな場面で写真を撮ったところ 人間が適正露出 ( 明るくも 暗くもない ) だと見える写真には基準の明るさがあることが分かった あらゆる写真を調べ その色を混ぜてみたら 殆どの写真は 18% グレーの灰色になることが分かった 現在の殆どのカメラの露出計は この 18% グレーを基準に計算している つまり この基準から極端にずれる被写体では 露出計の計算値が狂う ( 間違える ) そのまま撮影すると明るすぎたり 暗すぎる写真ができあがる

89 18% グレーの基準被写体から極端にずれる被写体とは? 画面全体に真っ白が多い被写体 (0% グレー ) 例 : ウェディングドレスの女性 例 : 一面の銀世界 ( 雪 ) 画面全体に真っ黒が多い被写体 (100% グレー ) 例 : 真っ黒タキシードの男性 例 : 曇り空 つまり : 結婚式は露出計が狂いまくりで難しいので 露出補正が随時必要 曇り空を撮ると大方 明るすぎる写真になる ( 露出オーバー )

90 黒の被写体を画面一杯に入れ込んで露出補正なし (+/-EV0) で撮影してみよう どうなるか? 白の被写体を画面一杯に入れ込んで露出補正なし (+/-EV0) で撮影してみよう どうなるか? 上記 2 つの場面を見た目で適正露出になるように ヒストグラムなどを確認しながら露出補正をかけてみよう カメラは極端に白 黒が多い場面は自動露出計算が狂うことを覚えておく 必ず露出補正が必要 結婚式は露出補正との戦い カメラの露出計が苦手な場面を知る

91 格言 : レンズ開発とは収差との戦いである 収差とは? 理想的にはレンズに入ってきた光 ( 場面 ) は そのままレンズを通過してカメラのイメージセンサーに入って欲しい しかしレンズを通ることで光が反射したり 光線が曲がったりすることで 画質が鈍ってしまう その鈍る原因はいろいろあるが 総称して収差という その収差がない理想的なレンズを作ることがレンズエンジニアの夢である 収差の少ないレンズ = 高性能レンズであり 一般的な高価なレンズとなる

92 レンズに入ってきた光がどれだけ忠実にレンズを通過し カメラに入っているかのレンズ性能を表したものが MTF 曲線である レンズを購入の際にこの MTF 曲線を理解していると 高性能レンズを定量的に選択する事ができる カメラヲタクはこの MTF 曲線を見てニヤニヤするものである ( 知識 ) レンズは絞り (F 値 ) によって画質のヌケが違う! つまり F 値の変更により MTF 曲線が変わる レンズは絞りすぎると画質が低下する ( 回折現象 ) 絞っても F8 くらいまでに抑えたい F16 とか F22 とか酷い

93 単純理解として : 線が上にあればあるほど抜けが良く高画質 左側の縦軸がレンズ中心 右側がレンズ外周 同じ 200mm の焦点距離のレンズでも上記の様に性能に差がでる

94 開放 F 値は 絞りを一番開くので レンズの一番端 ( 外周 ) まで使うので一般的には画質が悪い ( 画質が甘い ) 一般的に開放から 2~3 段絞った F 値でそのレンズの最高性能 (MTF で一番上 ) になることを覚えておこう 例 :dpreview による MTF 測定ページ 上記サイトページの下部の `Aperture`( 絞り :F 値 ) のスライダーを動かして MTF が変化するのを確かめよう 留意 : 絞れば絞るほど画質は悪くなる 留意 :( 復習 ) 一方で 絞りは本来 被写界深度や露出量の調整 ( シャッター速度の変化 ) に使うものなので その兼ね合いもありいつも開放から 2~3 段で使えるというものでもない

95 ご自身の持っているレンズの MTF 曲線を調べてニヤニヤしてみよう カメラ店に行ったら このレンズの MTF 曲線ありますか? とドヤ顔で話掛ける面倒臭い客を演じてみよう MTF がとても良いレンズを調べてみよう 例えば Canon EF400mm F2.8L ( 望遠単焦点レンズ ) ( おまけ )DxO Mark Score( ウェブサイト ) でお持ちのレンズを調べてみよう DxO Mark というある手法で同条件で多くのレンズを計測している連中のサイト 世界的に有名 開放から 2~3 段ではなく最も MTF が高い絞り値を調べる ( ボケとの兼ね合いもあるので注意 ) MTF を見てニヤニヤする

96 なぜカメラ ( ボディ ) の値段はあそこまで差がでるのか? Canonの場合 EOS 1Dシリーズ ( プロ用 ) EOS 5Dシリーズ ( プロ ハイアマチュア ) EOS 7Dシリーズ ( プロ ハイアマチュア ) EOS 70D ( ハイアマチュア ) EOS Kissシリーズ ( エントリー ) EOS Mシリーズ ( ミラーレス : 立ち位置確定中 )

97 イメージセンサーの大きさ : フルサイズは高い 画質 : 現状 腕が良ければ殆ど変わらない 頑丈さ : 防水 防塵 防滴 シャッター耐久性 重さ : 重い方がプロっぽい ( 実にくだらない ) ファインダー 視野率 : 高い方が見えやすい シャッター音 : 高い方が気持ちいい ( くだらない ) AF 性能 : クロスセンサーを使ってピントが合いやすい ( 昔 ) AE 性能 ( 露出計性能 ): ちょっとだけ良いらしい AWB 性能 : ちょっとだけ良いらしい 拡張機能 : 普段は使わない機能の満載

98 三脚による差 三脚自体の重さが違う 重い方が風などに強く 振動しにくい しかし持ち運びが大変 最大耐荷重が違う 大きなレンズや重たいカメラの場合は この数値を気にする必要あり 素材 鉄 アルミ カーボンと軽量化に向かっている 三脚自体の耐久性 ( 過酷な環境で壊れないか?) ブランド Gitzo: 軽いけど 最大耐荷重が高いプロ御用達ブランド イタリア製 自動車メーカーで言えばフェラーリ的メーカー 高い ベルボンとスリック : 安くて性能の良いカーボンが多い おすすめ 安心の日本製 ぶっちゃけ三脚は何でもいいです 持っていると良いはことは多い ミラーレスなどの小型カメラには ` ゴリラポッド ` が実におすすめ

99 本体付属のフラッシュは 前にしか 飛ばない フラッシュが直接人の顔に当たると? 赤目が発生 ( 対策は撮影直前に強い光を見てもらう ) 顔 肌がテカって女性には不評 白い天井 壁を跳ね返して柔らかい環境光として利用する ( バウンス撮影 ) ( 下図の様な ) クリップオンストロボは首を振って任意の方向に向けられる 結婚式では 100% バウンス撮影 次回結婚式にいったら注目してみよう 結婚式を撮るならクリップオンストロボを買うべし 本体付属フラッシュでも Diffuser( ディフューザー ) を用いて光りを弱く 柔らかくして使えることがある 白いハンカチなどでフラッシュを覆うことで 柔らかくなり肌のテカリは軽減できる ( 個人的には ) フラッシュは好きではない 自然光を綺麗に取り入れて ホワイトバランス ( 色温度 ) を追い込む方が綺麗だと思っている

100

101 レンズ性能を引き出す = 絞り値を最高 MTF になるようにする (1~2 段開放から絞るのが一般的 ) ノイズを無くす =ISO を最低に設定 ISO を下げる シャッター速度が遅くなる 手ぶれが起こりうる 手ぶれを避けるために最高画質の為には三脚を使う ピンボケは絶対に避ける : ピントを完璧に合わせる 三脚を使っているので MF( マニュアルフォーカス ) で追い込むのも良い シャッターを押すときにカメラがぶれるのでレリーズ ( リモコン ) やセルフタイマーで撮る ( 一眼レフのみ ) RAW 撮影 + 現像で PC を使って最後までホワイトバランスなどを追い込む

102 お持ちのカメラの最高性能を引き出す物撮りをしてみよう 被写体は自分の携帯やらその辺の静物を 意識する点 : 手振れをしないように三脚利用 ISO はできるだけ低く ( 低ノイズ : 高画質 ) ( 三脚を使えればぶれないので ISO は 100) ( ボケとの兼ね合い ) 絞りを意識する開放から 2~3 段絞る 絞りは絞りすぎない (F8 を越えてくると回折現象が始まることに注意する )

103 失敗しない集合写真を撮る場合 : 奥行き方向に複数列になる場合は 被写界深度の関係で 列間を詰めて貰う ( 手前の列にピントを合わせるため 後ろがぼけてしまう可能性がある もちろん絞って被写界深度を深くすればよいが 室内などの場合あまり絞れない場面も多い ) 被写体に注文するのも重要 構図を決める ( 足切れ 人切れ 串刺し 水平などに気をつける ) シャッターボタンを半押しして シャッター速度を見る 手振れしないことを確認する あまり遅いシャッターの場合は 被写体にも動かないでと伝える ( 三脚を使う場合は 高画質を狙いすぎてシャッター速度が遅くなり 被写体がぶれるのに注意 ) ( 参考 : 手振れを起こしにくくするならズームレンズの広角側を使うと有利 しかしあまり広角だと歪むので注意 ) 赤目防止に被写体にお願い

104 奥行きまでしっかりとピントがあっているように ( 被写界深度を深くするように ) しっかりと絞る 風景には広角レンズを広がりが出て有利 ( 一概には言えないけども ) 絞り過ぎると回折するので 絞っても F8 くらいにしたい 昼間は明るくて十分にシャッター速度を確保できると思うので ISO100 で撮影 ( 一応 手振れ限界式を確認 ) 昼間でも高画質風景撮りには三脚で撮りたい ゴリラポッドなんて小さいので持ち運びも便利 展望台の手すりに有利 グリッドを使って水平が出るように気をつける

105 暗い為 シャッター速度を十分に確保できないことが多く三脚が必須となる 手持ちの場合は 手振れしない程度にできるだけ ISO を下げる (ISO は暗い場面ほどノイズが汚い ) 夜景に関して手持ちはほぼ不可能 三脚が無い場合は どこかにカメラを置くのも有用 ( 落とさないように ) 超時間撮影になるので風上に人が立ってカメラブレを防ぐ ( 三脚使っても風でぶれる ) 超時間撮影 (10 秒以上 ) になると水面の光がとても綺麗に写る 夜景はカメラの露出計があまりきかないのでマニュアル (M) モードで撮影 F5.6~F8 の一番レンズの高画質な絞り値でシャッター速度を決める 何度も撮影し再生プレビューで確認する

106 3 つの光の方向を使い分ける 順光 朝日 朝の青空を取るのに最高 順光で C-PL( 円偏光 ) フィルタを用いると最高に真っ青な空の写真が撮れる 人を撮ると顔に影ができずのっぺら顔になる 逆光 撮影が難しいと一般的には言われている 太陽を撮るときは簡単 逆光は悪ではない 生かせばとっても綺麗 人を撮るときは顔が真っ暗になる ( しかしモデルさんはまぶしくないので目をはっきり開けられる ) 顔に適正露出になるように調整するか 日中シンクロ ( フラッシュを炊いて 顔の影を飛ばす ) で対応する 斜光 一番綺麗な写真が撮れると言われている 人の顔の場合斜光だと鼻の影が顔に落ちるので立体感がでて美しい

107 健康的な肌色こそホワイトバランスの追い込みが大切なので RAW 現像がオススメ あとでゆっくり調整 赤ちゃんなどはかなり動きが速いので シャッター速度を手持ち限界以上に上げないと ` 被写体ブレ ` を起こすかも AF 合焦枠 ( ピント ) は ` 目の縁 ` に合わせるのが定石 単焦点レンズで 開放絞り付近で撮影し 被写体以外を ` ぼかす ` のが基本 ポートレート撮影用のレンズ (50mm F1.4, 85mm F1.8, マクロレンズなど ) が面白い ライティングが重要 斜光 逆光が面白い 順光は基本 NG

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109 窓際 ( 太陽光が差し込む ) に人が立って写真を撮ってみよう 顔が暗くなるはず 顔が明るくなるまで露出補正すると 空 ( 窓 ) が明るすぎて飛んでしまう ( 真っ白 ) その為顔の明るさだけ確保するためフラッシュを炊く : 日中シンクロ撮影という 一番暗い部分と明るい部分をどこまで撮影できるか? の幅をダイナミックレンジという ( ヒストグラムの幅 ) 人間の目は最強に性能が良い デジカメは人間の目に比べるとその範囲が狭い カメラを人間の目なみに明暗を取り分ける手法として ハイ ダイナミック レンジ撮影 (HDR 撮影 )

110 4 枚合成 HDR -2EV, -1EV, 0EV, +1EV の露出補正を加えた 4 枚の写真を合成

111 4 枚合成 HDR -2EV, -1EV, 0EV, +1EV の露出補正を加えた 4 枚の写真を合成

112 本とリングを使ってハートの写真を撮ってみよう 本の谷間にリングを挟んで 強いスポット光を当てる ハートの形になる状態でライトを固定 三脚にカメラをセットし撮る! 先輩の婚約指輪 (Y to K と内側に記載 ): Welcome ボードに使用

113 滝は 超時間撮影 (10 秒以上 ) をして フワフワ写真を撮るのが定石 昼間の滝では三脚と ND フィルター必須 滝に行くならこの 2 つを持っていく 水面は 10 秒以上開くと水面が平均化されて面白い表現になる 逆に水しぶきを玉のように写したいなら 1/2000 などの早いシャッター速度にする

114 Time Lapse はカメラ ( シャッターユニット ) を壊すので強くはおすすめできませんが mockmoon さん Dustin Farrell など大変すばらしい動画が撮影できます 一定間隔で連続撮影 ( インターバル撮影 ) し その写真を動画化します インターバル撮影には専用のタイマー付きレリーズ ( リモートコード ) が別途必要です 撮影した画像を ffmpeg( フリーソフト ) や Adobe AfterEffect( 有償 ) を使って動画化します

115 あおりが出来るレンズ ( チルトレンズ ) という特殊なレンズを用いて どんなものでもミニチュアっぽく見せる撮影 レンズ手法です 正確には逆アオリ ( 逆チルト ) 撮影と言います どんな場面でもミニチュア化できるわけではなく 上から見下ろす場面でないとミニチュア化できません 昔からある技術ですが 5 年前に本城直季氏の写真中によって一気に話題に その後よく見かけるようになった技法 この手法と TimeLapse でミニチュア動画化

116 レンズはカビます 湿度管理は大切 いつもカメラをいじる ( 空気が流れればカビにくい ) 除湿庫 ( 高価 ) か除湿 BOX+ シリカゲル ( 安価 ) に保存するのが良い 特に春 ~ 夏 ( 梅雨時期 ) にかけて レンズの前玉 後玉はブロワーで吹き飛ばす 取れない汚れは 軟らかいレンズ用布 ( シルボン紙が最高 ) で一方向に拭く ( 戻すとゴミを引きずる ) イメージセンサー上にゴミが付着する場合 ミラーアップしてブロワーで吹き飛ばす ( 写真でいつも同じ場所に薄い黒点がでたら それはゴミ )

117 レンズが汚れたクリーニングを自分でやってみよう シルボン紙 ( ニコン製が有名 ) 薬局 割り箸があれば OK シルボン紙は 1 回使い捨て 絶対に一方通行で引き返さない ( ゴミを引きずる可能性がありキズを付ける ) 中央から円周に沿って回転して拭いてゆきます

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119 露出の 3 要素 ( 絞り シャッター速度 ISO 感度 ) ボケの 3 要素とは? 撮影モード切替方法 (P,M,A,S) 絞り (F 値 ) シャッター速度 ISO の変更方法 AF 合焦枠の移動方法とピントの合わせ方 撮影後ヒストグラムの表示の切り替えとヒストグラムの見方 露出補正の方法 手持ち限界式 ( 計算の仕方 ) 撮影モード A モード ( 絞り優先 AE) の撮影フロー 最高画質の要素 ( 開放絞りから少し絞ると高画質など ) RAW 現像処理 : ホワイトバランス 露出補正で追い込む 縮小時のアンシャープマスク

120 AF とは? EV 値とは? F 値とは? シャッター速度とは? f( 焦点距離 ) とは? 画角とは? ISO 感度とは? 露出補正とは? ホワイトバランスとは? ヒストグラムの読み方は大丈夫? RAW 現像によるホワイトバランスと ( 追加 ) 露出補正