La métamorphose du Kimono et la signification du style d'aujourd'hui A propos du Kimono d'aujourd'hui, j'ai fait une analyse de la méthode du port de ce costume d'une part, et de la technique de la fabrication d'autre part. Le Kimono d'aujourd'hui considéré par la plupart des japonais comme costume national presenté quelques problèmes difficiles à résoudre. Un de ces problèmes, c'est que maintenant on ne peut pas le porter simplement: c'est un vêtement peu commode et peu adapté à la vie moderne. Pour le porter avec élégance, beaucoup d'inventions et d'artifices sont nécessaires, par exemple : nombreux lacets, boutons pressions ou autres pour ajuster le vêtement à la ligne du corps; sans parler du fait que le Kimono se' desserre facilement. En second lieu, il est nécessaire d'apporter beaucoup de soins à la couture du Kimono pour adapter la coupe en ligne droite aux formes arrondies du corps. Ces efforts montrent que l'on européanise le Kimono sans en changer la coupe. Evidemment le Kimono d'aujourd'hui se défend d'appartenir au domaine occidental, mais il y a tout de même une grande différence comparée au Kimono d'il y a un siècle. Le Kimono dans la seconde moitié du 19ème siècle était vraiment grand pour la constitution de la japonaise de ce temps-là : c'est une particularité qu'on retrouve dans la draperie de la toge romaine. Par conséquent, il fallait remonter, tirer le vêtement, à la mani-
ère d'une draperie, créant ainsi de larges plis qu'il convenait d'arranger harmonieusement suivant des méthodes variées. Ainsi, par exemple, tirait-on sur le Kimono au-dessus du Obi, échancrant largement la poitrine. Grâce à cette utilisation en draperies, on pouvait refaire le Kimono plusieurs fois et s'habiller ainsi économiquement. Il fallait acquérir une grande habileté pour s'habiller avec élégance bien sûr, mais aussi pour le fabriquer afin qu'il réponde aux impératifs de la beauté. Aujourd'hui la plupart des conditions sociales et morales qui poussaient les femmes à porter ce costume en ce temps-là ont disparu. Par conséquent, le Kimono d'aujourd'hui se situe au début d'un nouveau style de costume adapté aux nouvelles conditions sociales et morales du Japon.
国立民族学博物館研究報告 4巻4号 うに 考 え られ た[E] 長 着 の 肩 幅 は約30cmず つ あ って,す で に のべ た よ う に,袖 付 けが 腕 に か か る き わ めて ゆ る い仕 立 て で あ る 和 服 の肩 幅 は肩 の 幅 とい うよ り布 の 幅 な ので あ る した が って 袖 付 け と肩 峰 点 とは無 関 係 で,そ こ に きわ め て 自由 な,着 付 け の表 現 の可 能性 が あ る 実 際 上,お な じ形 の衣 服 を,あ る と き は衿 も とを つ めて 着,あ る と きは 肩 を 外 して 着 る とい うよ うな着 か た を,古 代 の 桂以 来,日 本人 は行 って きた た だ し全 体 と して み る な ら,こ の よ うな容 量 の大 きい 衣 服 を,比 較 的衿 肩 あ きの ひ ろい状 態 で着 る こ とを,好 ん だ とい え る コ 近 世 に お け る女 小 袖 の 着 装法 の変 化 と して,前 期 はふ と ころを た る めて 着,後 期 は 衿 を ぬ い て着 る習 慣 の あ った こ とが 知 られ て い るが,前 に せ よ後 にせ よ,そ れ だ けの ゆ と りを,衿 肩 あ き につ ね に も って い た こと は,前 提 と して 念頭 に お く必 要 が あ ろ う 周知 の とお り,ふ と こ ろを た るめ る こ とと,衿 を ぬ くこ と とを 時代 的好 尚の うつ り か わ りと して,そ の原 因 を 髪 型 の 変 化 に お く意 見 が,一 般 に行 わ れ て い る しか し こ の点 につ い て は,も う少 し検 討 の余 地 が あ る ので は ない だ ろ うか 当面 問題 と して い る 時代 か らは,少 々遡 った例 にな るが,写 真15は 吉 原 の 大 夫 の盛 装 で あ り,写 真16は 茶 屋女 で あ る 胸 も とを くつ ろ げて,乳 の あ た りに十 分 な た るみ を と った後 者 の着 付 け は,19世 紀 後 半 の女 性 の標 準 的 なふ だ ん 着 と,基 本 的 に はす こ しも ちが う と ころ は 写真15極 端な抜衿を した遊女の盛装 歌麿 鶴屋内篠原 782 写 真16胸 も とを くつ ろげ て い る下 町風 の着 付 け 歌 麿 難 波 屋 お北